Ветер дует в спину. Добравшись до большой воды, не поднимая парусов,
под голым рангоутом, летим со скоростью 5-6 км/час. Пробуем ставить
стаксель – баллон зарывается в волну. Бросаем парус: рисковать ни к
чему – нас всего двое. Высота волн 80см – 90 см. Идем вдоль берега.
Дошли
до местечка с красивым названием – Аргонаты.
В Аргонатах запоздало узнаем, что маршрут надо было начинать здесь:
железная дорога в часе ходьбы от большой воды. Почти сразу у воды начинаются
песчаные барханы. Встретили того аксакала с верблюдом, который нам озеро
искать помогал. Он пригласил нас в дом, напоминающий собой то ли юрту,
то ли саклю. Стены - из глины, смешанной с кизяком (которым пахнет во
дворе), внутри жилища - только ковер и телевизор в красном углу. А на
телевизоре... гордо желтеют наши две пачки со слоном.
В Аргонатах закупили продукты, запаслись водой и огляделись. Буря наконец
улеглась, и Балхаш поразил нас своим цветом: ни в одном местечке нашей
страны – от запада и до самой Камчатки, мне не приходилось видеть такой
"перламутровой" лазури.
Северо-восток
дул почти на всем маршруте, утром скорость ветра была 6-8 м/сек. В 2
часа дня, как правило, начинался полный штиль. Катамаран окунался в
солнечный расплав, приемник переставал "ловить", на горизонте
появлялись загадочные миражи: перевернутое изображение дальних берегов
наслаивалось на реальный горизонт. Один раз мне даже причудился человек
в кепке с протянутой рукой :-) , наверное, я увидела какой-нибудь памятник
с центральной площади города Балхаша.
Вечером, как правило, был бриз 4-6 м/сек.
В
целях безопасности мы решили далеко от берега не уходить, но в наши
планы не входило идти только вдоль южного берега. Хотелось посмотреть
не только песчаную пустыню. В Прибалхашье – три типа пустынь. На севере,
к озеру примыкает каменистый мелкосопочник. Там же есть выходы кварцевых
жил, яшмы и других минералов. За короткое время стоянок нам удалось
найти “гипсовые розы”. На озеро села дымка, и пересекли мы Балхаш по
азимуту, с полуострова Карышаган к полуострову Шаукар. На северном берегу
Леопольду пришлось тяжелее, он получил 4 заплаты в каменистых бухтах
(без галек), забитых острыми камешками и глыбами.
В районе полуострова Шаукар испытали волну до 2-х метров. Местные жители
утверждают, что Балхаш способен разбушеваться даже до 5 метров. Ощущение
незабываемое: катамаран скрипит всеми сочленениями, несется по волнам,
как горнолыжник в головокружительном слаломе. В такие минуты азарт кинооператора
побеждал во мне матроса, но, увы, капитан мог ведь и камеру выбросить
за борт, чтоб матрос не отвлекался.
На метеостанции на острове Алгазы нам любезно дали посмотреть сводки
с апреля по сентябрь и сообщили, что нам – очень повезло. Штормовых
предупреждений не было только в сентябре. Песчаная буря, заставшая нас
на востоке, до судоходной части озера не дошла. А в августе дул с/в
до 30 м/сек: с некоторых домиков на станции посрывало крыши. Рассказали
также, что миражи на озере бывают не только прямые, когда берег просто
"приподнимается" над водой (иногда со сдвигом), но и перевёрнутые,
и сложные, с наложением перевёрнутого изображения на прямое.
Скорпионы,
фаланги и прочая нечисть в конце сентября уже ложатся в спячку. Поэтому
позировали мне в основном ящерицы, богомолы да мокрицы, которых мы горстями
выгребали из палатки и продуктовых мешков.
Более крупные животные – сайгаки, лисы, хоть и попадалиь, но позировать
не желали.
Распутывая
черепашьи следы, удивляюсь необычным растениям и их многообразию...
Иногда попадаются "клумбы" из невысоких растений с кожистыми
красными листьями. Мясисто-сочные стебли их способны запасать и долгое
время бережно использовать запасенную воду. Эти растения называют суккулентными.
Кожица стеблей и листьев суккулентов покрыта эластичной лакоподобной
пленкой - кутикулой, хорошо отражающей солнечные лучи.
Пустыня потрясает воображение: она - разная и живая. Даже обыкновенную
верблюжью колючку, оказывается, можно использовать и как топливо, и
употреблять в пищу. Из ее цветков заваривают чай, хорошо утоляющий жажду,
а в жаркую погоду на ее листках выделяется буровато-жёлтая сладкая жидкость,
которую называют манной. Ночью она затвердевает, потом, возможно, ее
отрывает ветер, и летит над пустыней "манна небесная" :-)
Поход
завершили в Ак-Жайдаке, через 12 дней после спуска на воду, не дойдя
до города Балхаш 60 км. Мы были лимитированы временем, а из-за постоянных
послеобеденных штилей переходы во второй половине дня часто заменялись
рыбалкой. На ужин почти всегда был вкусный жареный судак или сазан.
Магазин и почта на всем протяжении от Аргонатов до Ак-Жайдака есть
только в поселке Каракум и Ак-Жайдаке, но работают они там по никому
неизвестному расписанию.
Пресную воду можно запасти в Майкамысе, на метеостанции (хотя она у
них – привозная), в Каракуме. Вода из озера вполне пригодна для приготовления
макарон или супа, но чай из нее не чай. В качестве тары для пресной
воды (примерно 60 литров) мы взяли полихлорвиниловые бревна из “Детского
мира”, которые многие тогда на Парусном берегу использовали и в качестве
боковых поплавков для байдарочных тримаранов.
Леопольд
вполне оправдал наши надежды. Его слабым местом оказались шпангоуты,
точнее, уши шпангоутов (из листового 6 мм дюраля). Их едва не разорвало
волнами Балхаша. Конструктор и капитан Леопольда задумался также и о
том, как сделать жесткими носы баллонов. На смену Леопольду – 4 к следующему
походу появился Леопольд – 5, который успешно пересек Байкал с юга на
север в сезоне 1986-го года.
В
старинной книге казахского поэта Аппака Бийзанова приводятся сведения
о джутах – бедственных событиях, которые чаще всего приходятся на Год
Зайца. Но... в наше время джуты происходят от людей... Строительство
Капчагайской ГЭС в 1969 году привело к тому, что озеро стало мелеть.
Некоторые “специалисты” предлагают перекрыть озеро в Узунарале, чтобы
спасти хотя бы его западную часть. За прошедшие годы ситуация еще более
ухудшилась, спасти уникальный водоем – теперь уже совсем сложно :-(
